林航详细介绍道：“母油就是一种酱油的俗称。”
“酱油？……就你之前酿的三伏面嘛？”
林航点点头。
所谓的“母油”其实是苏浙一带对于酱油的称呼，也是古人对酱油的一种别称。
“秋油”和“母油”的称呼至今还在苏南一带沿用，它是用一种豆粕、面粉或麸皮经微生物发酵得来的。
三伏面酱油的特色，色泽红润，具有特殊的酱香味，味道鲜美可口并且可以促进人们的食欲。
林航酿的酱油也是按照这样的工序来酿造的，成品要达到味浓鲜美，色泽醇厚才能入菜。
至于母油船鸭的由来，相传是在一百多年前，太湖游船众多，船家都在船上煮饭烧菜，供游客食用。
船家用整只鸭子，在陶罐中煨制，原汁原汤，香味浓郁，肉质酥烂不碎，深受船客欢迎，因当时此菜尚无正式名称，游客称它为“船鸭”。
“本来还想带两条鱼给你加菜呢，得，还是鸭子好吃，我把鱼放厨房去了！”
“行，鱼先养着，明天吃，今天吃鸭。”
林航说完继续杀鸭，鸭子临死反扑十分厉害，林航力气大用手直接捏着鸭脖子，一边说着一边用刀割开鸭脖，鲜红的血瞬间流了出来，流在地上的大碗里，鸭血也好吃，留着等会儿可以做鸭血粉丝汤。
“那我先回去了，晚上过来蹭饭，听你说这鸭的做法就好吃。”
“没问题，五点开饭，你倒时候准时过来。”
一下午的时间，做这道菜绰绰有余。
如今的母船油鸭，做法已经做过改良，将带骨头的鸭子把骨头卸出，变成出骨鸭，又在鸭肚子里放入川东菜、香葱、肉丝等配菜进行调味。
这里头的川冬菜，其实就是用青菜腌制成的丑兮兮的咸菜，但这玩意儿用处很多，比如做冬菜扣肉、冬菜包子、东菜炒蚕豆等等。
至于为什么用川冬菜填鸭，这就跟咸烧白是一个道理，吸油！
母油船鸭既要凸显出鸭肉酥嫩、鸭皮油润，但吃在嘴里，又不能有油腻感，这时川冬菜的作用就来了。
用它填在鸭子的肚里，可以充分吸收这道菜多余的油脂，使得这道菜看起来油应该不少，但吃进去鸭肉一点都不腻，反倒是就着川冬菜和肉丝，可以连干三碗大米饭。
林航从鸭颈处着手，把鸭子的前半身胸骨和后背的大骨全部剔除，然后切掉鸭屁股，取出鸭子的内脏洗净，接着又斩去鸭嘴和鸭脚，最后割去鸭膻。
他将砧板放在水龙头下操作，这边小水冲着，那边刀如流云，转瞬便将一只鸭处理的明明白白。
最后割去的鸭膻，有的地方也叫鸭骚，鸭膻的位置在鸭屁股上面一点，一般有两个，颜色是乳黄色的，每一颗的大小跟花生米差不多大，懂行的人用手摸都能摸到，处理鸭子时直接剔除即可。
不管是老鸭还是仔鸭都在相同的位置，尤其是炖鸭汤，一定要取出来，要不然味道难以下咽。
把鸭子洗干净，林航开始准备起配料，川冬菜洗净切成末，同肉丝、葱段一起下锅煸炒，其间加入糖、料酒、母油、麻油，收干汤汁后盛出。
然后取出新干净的鸭子，再将炒好的川冬菜这些配料填入鸭子内部，再用绳子封好鸭子身上的开口处。
这时候，重头戏来了，这道菜最重要的母油，也就是三伏面酱油，在这个时候，要涂满鸭的全身，这一方面是为了鸭皮上色，也是为了将酱油中的鲜味，腌入味进鸭子的肉里。
做完这一切后，又将炒锅烧热，加入猪油，林航先是将鸭子放入锅中煎至鸭皮金黄。
等鸭子煸出少许鸭油后，这才将葱姜扔进锅里，又喷入料酒，因为刚刚煸鸭油的原因，锅中放入这些东西也是去腥增香。
待味道出来后，水、酱油、糖加到锅里。
然后再拿出一个瓦罐用来煨汤，在里面加上七碗冷水，放点鲜姜连同鸭，还有其他的调料，从锅里倒入瓦罐中。
用皮纸封紧罐口，外面再套个布包，使它不走气，保持温度，接着炖上三、四个小时，到晚饭就应该能吃了。
走了梁冬，刘川和新婚不久的赵阿伦两个拎着不少土鸡蛋，朝林航家走来。
赵阿伦年前新婚不久，算算时间也快结婚三个月了，这段时间村里人都说他们这对聋哑夫妻是好的蜜里调油，婆家对哑巴媳妇何倩倩，也是当成自己闺女般心疼，一点重活都不让她干。
这也让村里人不禁感慨，他们家的好日子总算是来了。
赵阿伦的脸上全是喜色，一看就是有大喜事的样子。
刘川也是嘿嘿一笑，估计已经是知道了，但还是让赵阿伦自己表示。
赵阿伦嘴里发出几声“咦呀”的声音，比划了几下手势，然后在肚子那儿画了个圆一拱，林航马上就心灵神会了。
“呀，阿伦哥你要当爸爸了？恭喜恭喜啊！”，林航拍了拍他的胳膊，打心眼里替他高兴。
赵阿伦点点头，脸上更是笑开了花，他指了指手里拎的土鸡蛋，又指了指林航。
“进屋里说吧！”，林航领着大家去客厅坐下。
刘川已经从赵家婶子那儿，知道了大概，于是做起了翻译。
“阿伦媳妇有了，可把她婆婆给高兴坏了，现在就连下炕都是赵家婶子给她把鞋穿上，照顾的是无微不至。”
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